Двускатный навес своими руками: стропильная система, монтаж

Двускатный навес — это практичная конструкция, которая защищает автомобиль, дрова, зону отдыха или рабочую зону от дождя и снега. В отличие от односкатного навеса, двускатная форма лучше отводит осадки и выдерживает снеговые нагрузки, что особенно важно для регионов с суровыми зимами.

В этой инструкции я расскажу, как построить двускатный навес своими руками: от расчёта стропильной системы до финального монтажа кровли. Все цифры актуальны для 2026 года — цены, размеры, сроки. Инструкция рассчитана на новичка, который умеет работать с basic инструментом: ножовкой, дрелью, уровнем.

Что вы узнаете

• Как рассчитать размеры двускатного навеса под свои задачи
• Какие материалы выбрать и сколько они стоят
• Как сделать фундамент и установить опорные столбы
• Как собрать стропильную систему с правильным уклоном
• Как настелить кровлю и закрепить ветровые планки
• Какие ошибки чаще всего допускают и как их избежать

Раздел 1: Проектирование и расчёт

Определяем размеры навеса

Размеры двускатного навеса зависят от назначения и свободного места на участке. Стандартные размеры для разных задач:

Для расчёта берите ширину на 0,5–0,8 м больше габаритов объекта. Например, для автомобиля шириной 2,0 м и длиной 4,5 м минимальный навес — 2,8 × 5,3 м. Запас нужен, чтобы косой дождь не заливал бока.

Рассчитываем уклон крыши

Угол наклона двускатной крыши влияет на сход снега и сопротивление ветру. Рекомендуемые значения:

• Для регионов с снежными зимами (Центральная Россия, Урал, Сибирь): угол 20–30°
• Для районов с частыми ветрами: угол 15–25°
• Для южных регионов с малым снегом: угол 10–20°

Угол 20° — это компромисс: снег сходит неплохо, но конструкция невысокая и устойчивая. При угле 20° высота конька над опорными столбами равна половине ширины навеса, умноженной на 0,364. Например, при ширине 4,0 м высота конька — 4,0 × 0,364 = 1,46 м.

Рассчитываем снеговую нагрузку

Снеговая нагрузка определяется по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). Для средней полосы России расчётная снеговая нагрузка — 180–240 кг/м² в зависимости от региона. Московая область — 180 кг/м², Нижегородская — 200 кг/м², Свердловская — 240 кг/м².

Для навеса шириной 4,0 м и длиной 5,0 м площадь ската — 4,0 × 5,0 / cos(20°) = 20 / 0,94 = 21,3 м². Снеговая нагрузка на один скат — 21,3 × 180 = 3834 кг. Эту нагрузку воспринимают две стропильные ноги, поэтому каждая несёт ~1917 кг.

Важно: Если угол наклона меньше 20°, снег будет скапливаться — берите запас прочности 30% или увеличьте угол до 25°.

Раздел 2: Материалы и инструменты

Выбираем материалы

Для строительства двускатного навеса понадобятся:

Опорные столбы:

• Деревянный брус 100×100 мм — подойдёт для навесов длиной до 6 м. Цена — 250–350 ₽ за погонный метр.
• Металлическая профильная труба 80×80×3 мм — для более тяжёлых конструкций. Цена — 350–450 ₽ за погонный метр.

Стропильная система:

• Доска обрезная 50×150 мм — для стропильных ног. Цена — 180–250 ₽ за штуку (6 м).
• Брус 100×100 мм — для мауэрлата (опорной балки на столбах). Цена — 280–380 ₽ за погонный метр.
• Доска обрезная 25×100 мм — для обрешётки. Цена — 80–120 ₽ за штуку (6 м).

Кровельное покрытие:

• Профнастил С-20 или С-21 — самый популярный вариант. Цена — 350–500 ₽ за лист (1,0×2,0 м). Расход — 1,1 листа на 1 м² с учётом нахлёста.
• Металлочерепица — дороже, но эстетичнее. Цена — 500–700 ₽ за лист.
• Ондулин (битумный волнистый лист) — бюджетный вариант, но с меньшим сроком службы. Цена — 250–350 ₽ за лист.

Крепёж:

• Оцинкованные саморезы 4,8×50 мм — 3–5 ₽ за штуку. На кровлю нужно ~150–200 штук.
• Гвозди 100 мм — 5–8 ₽ за кг.
• Металлические пластины и уголки — 30–80 ₽ за штуку.
• Болты М10–М12 с гайками — 20–40 ₽ за комплект.

Рассчитываем количество материалов

Для навеса 4,0 × 5,0 м с уклоном 20°:

• Опорные столбы 100×100×2500 мм — 6 штук (4 по углам + 2 промежуточных)
• Мауэрлат 100×100 мм — 4 штуки по 5,0 м (две продольные балки)
• Стропильные ноги 50×150×3000 мм — 12 штук (по 6 на каждый скат, шаг 83 см)
• Обрешётка 25×100 мм — 25–30 штук по 5,0 м (шаг 30–35 см)
• Профнастил С-21 — 23–25 листов
• Саморезы — 200–250 штук

Ориентировочная стоимость материалов (2026 год):

Если использовать дерево вместо металла и профнастил вместо металлочерепицы, получится бюджетнее. Полная стоимость навеса «под ключ» — 25 000–45 000 ₽ с учётом инструмента и антисептика.

Инструменты

• Ножовка по дереву или дисковая пила
• Дрель или шуруповёрт
• Уровень (2 м) — желательно лазерный
• Рулетка (5–10 м)
• Молоток
• Гаечные ключи (если используете металлические элементы)
• Стремянка или леса
• Кисть для антисептика

Раздел 3: Фундамент и установка столбов

Разметка площадки

1. Определите углы навеса с помощью колышков и бечёвки.
2. Проверьте диагонали — они должны быть равными. При размерах 4,0 × 5,0 м обе диагонали — 6,4 м.
3. Натяните бечёвку по периметру для проверки прямолинейности.

Установка столбов

Для деревянных столбов:

1. Нижнюю часть столба (30–50 см) обработайте антисептиком или битумной мастикой. Оставьте сохнуть 24 часа.
2. Выкопайте ямы глубиной 80–100 см — ниже промерзания грунта для Центральной России. Диаметр ямы — 30–40 см.
3. Насыпьте на дно ямы песок с щебёнкой (10–15 см) для дренажа.
4. Установите столб строго по уровню. Засыпьте яму щебнем с трамбовкой каждые 20 см.
5. Залейте бетон М200–М250. Соотношение: цемент М400 : песок : щебень = 1 : 2 : 4. Бетон схватится за 3–5 дней, полную прочность наберёт через 28 дней.

Лайфхак: Если грунт песчаный и сухой, можно обойтись без бетонирования — просто забить столб в грунт на глубину 1,2–1,5 м. Но это годится только для лёгких навесов в регионах с малым снегом.

Для металлических столбов процесс аналогичен, но вместо антисептика используйте антикоррозийную грунтовку. Верх столбов закройте заглушками или залейте внутрь герметик, чтобы не попадала вода.

Проверка горизонта

После установки всех столбов проверьте их высоту уровнем. Допустимая разница — не более 5 мм. Если где-то выше — подпилите или опустите яму глубже. Если ниже — подложите под столб прокладку из рубероида.

Верх столбов должен образовывать горизонтальную плоскость. К мауэрлату (балке, которая лежит на столбах) крепятся стропила, и перекос на этом этапе приведёт к проблемам с крышей.

Раздел 4: Стропильная система

Что такое стропильная система

Стропильная система двускатного навеса состоит из:

• Мауэрлат — горизонтальная балка на столбах, к которой крепятся стропила.
• Стропильные ноги — наклонные балки, образующие скаты. Они держат кровлю и распределяют нагрузку.
• Коньковый брус — горизонтальная балка в верхней точке, где сходятся стропила (необязательно, можно сделать без него).
• Обрешётка — поперечные рейки, к которым крепится кровля.

Сборка без конькового бруса (висячие стропила)

Простейший вариант для навеса — висячие стропила без конька. Стропила опираются на мауэрлат и соединяются вверху внахлёст или через накладку.

1. Размечаем стропила. Длина стропильной ноги складывается из:

   • Пролёт (расстояние между опорами) = 4,0 м
   • Высота подъёма = 4,0 × 0,364 = 1,46 м (при угле 20°)
   • Полная длина = √(4,0² + 1,46²) = √(16 + 2,13) = √18,13 = 4,26 м

   Берите с запасом 30–50 см на запилы и свес. Итого длина одной стропилины — 4,5–4,8 м.

2. Запиливаем стропила. Сделайте запил в нижней части (на опору) — «зуб» глубиной 5–7 см, который садится на мауэрлат. Угол запила равен углу наклона крыши.

3. Укладываем стропила. Начните с крайних пар. Стропила кладут на мауэрлат так, чтобы нижний зуб упирался в балку. Шаг стропил — 80–100 см. Для навеса 5,0 м нужно 6–7 пар стропил.

4. Скрепляем стропила. В верхней части стропила соединяют внахлёст (20–30 см) и скрепляют гвоздями или саморезами — по 3–4 штуки с каждой стороны. Дополнительно можно прибить металлическую пластину-«косынку» в месте стыка.

5. Крепим к мауэрлату. Каждую стропилину фиксируют:

   • Гвоздями 100 мм — 2 штуки под углом (сквозь стропилу в мауэрлат)
   • Уголком металлическим — 1–2 штуки на каждое соединение

Сборка с коньковым брусом (наслонные стропила)

Если ширина навеса больше 5–6 м, используйте наслонные стропила с коньковым брусом. Коньковый брус опирается на две промежуточные стойки или на стену (если навес пристроен к дому).

1. Установите две стойки 100×100 мм по центру навеса (или у стены дома).
2. Положите коньковый брус 100×100 мм на стойки. Проверьте горизонтальность.
3. Стропила опираются нижним концом на мауэрлат, верхним — на коньковый брус. Крепление — аналогично предыдущему варианту.

Этот способ сложнее, но позволяет перекрыть пролёт до 8–10 м.

Важно: Все деревянные элементы перед монтажом обработайте антисептиком. Это продлит срок службы навеса на 10–15 лет.

Раздел 5: Обрешётка и кровля

Монтаж обрешётки

Обрешётка — это доски или рейки, которые крепятся поперёк стропил и держат кровельное покрытие.

1. Начните от нижнего края стропил. Первая доска обрешётки крепится вровень со стропилами или с небольшим выносом (10–15 см) для свеса кровли.

2. Шаг обрешётки зависит от кровельного материала:

   • Профнастил С-21: шаг 30–35 см (каждая доска приходится на волну)
   • Металлочерепица: шаг 30–35 см (по центрам досок)
   • Ондулин: шаг 30 см (по инструкции производителя)

3. Доски обрешётки крепите к стропилам гвоздями 70–80 мм — по 2 гвоздя на каждое пересечение.

4. На коньке (верхняя точка) добавьте дополнительную доску — она поддерживает кровлю в месте стыка скатов.

Укладка профнастила

Профнастил — самый практичный материал для навеса. Монтаж:

1. Поднимите листы наверх. Работайте в безветренную погоду — профнастил парусный, может вырвать из рук.

2. Начните с нижнего ряда. Первый лист кладите так, чтобы нижний край совпадал со свесом обрешётки (10–15 см). Боковой свес — 5–7 см.

3. Крепите саморезами. Используйте саморезы 4,8×50 мм с резиновой прокладкой. Вкручивайте в нижнюю волну (там, где лист прилегает к обрешётке). Норма — 5–7 саморезов на лист, по краям и в середине.

4. Укладывайте следующие листы. Нахлёст по вертикали — одна волна (около 20 см). По горизонтали — 15–20 см. Крепите в месте нахлёста.

5. Продолжайте до конька. Поднимитесь ряд за рядом. Последний лист у конька подрежьте по месту.

6. Закрепите конёк. Коньковый элемент (профиль конька) укладывается поверх последнего ряда листов. Крепите саморезами через волну с обеих сторон.

Лайфхак: Не затягивайте саморезы слишком сильно — продавите прокладку, и она потеряет герметичность. Не докрутите — будет протечка. Закручивайте до момента, когда прокладка слегка сплющится.

Укладка металлочерепицы

Металлочерепица укладывается аналогично профнастилу, но есть нюансы:

• Первый лист выравнивайте по краю крыши и торцевой планке.
• Крепёж — в подошву волны (нижняя часть), 5–7 саморезов на лист.
• Нахлёст по длине — 100–150 мм.
• Конёк — специальный коньковый элемент для металлочерепицы.

Цена металлочерепицы выше, но внешний вид — на уровне. Для навеса, который находится на виду перед домом, имеет смысл переплатить.

Раздел 6: Ветровые планки и водосток

Ветровые планки

Ветровая планка (торцевая) защищает кровлю от ветра и воды сбоку. Она крепится на фронтонных (боковых) свесах кровли.

1. Измерьте длину свеса.
2. Отрежьте планку по размеру ножницами по металлу или болгаркой (защитите края от коррозии — закрасьте).
3. Крепите саморезами к обрешётке через 30–50 см.

Водосток (по желанию)

Для навеса водосток не обязателен, но если крыша большая, вода будет литься в одну точку и размывать грунт. Варианты:

• Простейший: под углами навеса выкопайте дренажные канавы с щебнем.
• Водосток из оцинковки: желоб по краю кровли + труба в углу. Цена комплекта — 2 000–4 000 ₽.
• Водосток из пластика: готовые системы Docke, Aquasystem. Цена — 3 000–6 000 ₽.

Для навеса площадью 20–25 м² достаточно простого дренажа.

Раздел 7: Финишные работы

Обработка дерева

Если использовали деревянные элементы, после монтажа покройте их защитным составом:

• Антисептик (от гнили и насекомых) — 1 слой
• Антипирен (от огня) — по желанию, для навеса не обязательно
• Лак или краска — финишный слой для защиты от УФ и влаги

Обработку проводите в сухую погоду при температуре выше +5 °C. Дайте высохнуть 24–48 часов перед эксплуатацией.

Проверка конструкции

После завершения монтажа:

1. Проверьте все соединения — ничего не должно шататься.
2. Осмотрите кровлю — нет ли щелей, не замяты ли листы.
3. Проверьте горизонтальность обрешётки и стропил уровнем.
4. Если есть сомнения, нагрузите навес — походите по нему, проверьте, как конструкция ведёт себя под весом.

Конструкция должна стоять прочно, без скрипов и шатаний. Если что-то не так — устраните до начала эксплуатации.

Типичные ошибки

1. Неправильный угол наклона. Угол меньше 15° приводит к скоплению снега, больше 35° — к повышенной парусности и риску срыва ветром. Оптимально — 20–25°.

2. Недостаточное сечение стропил. Для пролёта 4–5 м берите доску минимум 50×150 мм. Доска 50×100 мм может прогнуться под снегом.

3. Шаг стропил больше 100 см. При большом шаге обрешётка и кровля провиснут. Оптимально — 70–90 см.

4. Отсутствие антисептика на дереве. Необработанное дерево начнёт гнить через 3–5 лет. Обработка обязательна.

5. Крепёж не по размеру. Саморезы короче 50 мм не держат кровлю — лист оторвёт ветром. Гвозди короче 70 мм не фиксируют обрешётку.

6. Неправильный нахлёст листов. Нахлёст меньше волны приведёт к протечкам. Минимум — одна волна (20 см).

7. Работа в одиночку. Профнастил и стропила — габаритные элементы. Работайте с напарником, чтобы лист не улетел и не поранил.

Как правильно: Все соединения делайте двойными — два гвоздя, два самореза. Одно крепление — слабое звено.

FAQ: частые вопросы

Какой угол наклона оптимален для двускатного навеса?

Оптимальный угол — 20–25°. При таком наклоне снег сходит сам, но конструкция невысокая и устойчивая к ветру. Если в вашем регионе снега мало, можно сделать 15°. Если много — 30°.

Можно ли построить двускатный навес без бетонирования столбов?

Можно, если грунт плотный и навес лёгкий. Столбы забивают в землю на глубину 1,2–1,5 м. Но это рискованно — при морозном пучении грунта столбы могут повести. Бетонирование надёжнее.

Какой кровельный материал выбрать — профнастил или металлочерепицу?

Профнастил — дешевле и проще в монтаже. Металлочерепица — красивее, но стоит на 30–50% дороже. Для навеса вполне хватит профнастила С-21.

Нужно ли делать водосток для навеса?

Для небольшого навеса (до 15 м²) достаточно дренажных канав. Для большего имеет смысл поставить водосток, чтобы вода не размывала грунт и не создавала лужи под навесом.

Сколько времени занимает строительство двускатного навеса?

При наличии материалов и напарника — 2–3 выходных. Первый день — разметка, фундамент, столбы. Второй день — стропила, обрешётка. Третий день — кровля, финиш.

Можно ли пристроить двускатный навес к дому?

Можно. Один ряд столбов заменяет стена дома. Стропила опираются на мауэрлат, прикрученный к стене, и на столбы. Важно обеспечить гидроизоляцию в месте примыкания к стене.

Как рассчитать длину стропил?

Длина стропил = √(пролёт² + подъём²). Подъём = пролёт × tg(угол наклона). Или подъём = пролёт × 0,364 (для угла 20°). К результату добавьте 30–50 см на свес и запилы.

Какой срок службы двускатного навеса?

При правильной обработке дерева и качественном крепеже — 15–20 лет. Профнастил служит 20–30 лет. Металлочерепица — до 50 лет. Основной враг — влага и отсутствие антисептика.

Итоги: что нужно запомнить

• Выберите размеры навеса под свои задачи с запасом 0,5–0,8 м по краям.
• Угол наклона — 20–25°, меньше 15° делать нельзя.
• Стропила из доски 50×150 мм, шаг — 70–90 см.
• Обработка антисептиком обязательна для всех деревянных элементов.
• Профнастил крепите саморезами 4,8×50 мм в нижнюю волну.
• Нахлёст листов — минимум одна волна (20 см).
• Все соединения — двойные (2 гвоздя, 2 самореза).
• Стоимость материалов — 20 000–28 000 ₽ для навеса 4×5 м.
• Срок строительства — 2–3 выходных.

Источники

• СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)
• СП 31.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»
• Профильные форумы: forumhouse.ru, dacha.ru

Постройте двускатный навес своими руками — и у вас будет надёжное укрытие для автомобиля или зоны отдыха на много лет вперёд. Главное — не экономить на антисептике и крепеже, и конструкция прослужит 15–20 лет без ремонта.